cykel tjejer på nya äventyr i Afrika

Vi gillar att röra på oss i Madagascar

Klockan är 5:30, och tuppen väcker oss. Det är väckarklockan här i Madagascar - oavsett om du är lokal eller turist, i en liten by eller på stadens gator, finns det alltid en tupp redo att väcka dig.

Vår cykeltur i Madagascar börjar i huvudstaden, Antananarivo. Så lugna och tysta som nätterna är i staden, är dagarna lika kaotiska och bullriga. Vi kan inte vänta på att ge oss ut och utforska landet. Cyklarna sätts snabbt ihop i hotellrummet och matkassarna fylls, så vi är redo för dagarna som ligger framför oss på sadlarna. Det går inte lång tid på cyklarna innan tusentals intryck strömmar in. Färgglada marknader med saftiga frukter och vackra kvinnor som bär korgar på sina huvuden fångar först vår uppmärksamhet. Sedan ser vi nedgångna skjul, trasiga barn och en förbluffande man med infekterade fötter. Trots fattigdomen möts vi av de största leendena och vänliga ögonen!

Vazaha, godis!

Detta är vad vi möter mest hela tiden när vi cyklar runt. Leende, skrattande, hejar på

malagasy-folk som vänder sig om när vi passerar på våra tungt lastade cyklar.



De flesta ler, men de små byarna hälsar också på oss med viss skepsis. Vi har

upplevt många kulturer innan, men inget som kan jämföras med detta. Här går vi in

i byar som aldrig har sett en "vazaha" förut. Vazaha, malagasy för "utlänning/utländsk", är vad alla ropar till oss, oavsett om vi går längs gatan, cyklar bland risfälten, eller sitter på en lokal restaurang. I Europa skulle det vara mycket politiskt inkorrekt och helt enkelt fel att peka och skrika på en slumpmässig person med afrikansk härkomst på gatan, men här är det inte ens oförskämt. Det är bara en helt naturlig observation: "Titta, hon ser annorlunda ut!" Ganska uppfriskande direkthet faktiskt, men också lite konstigt att vänja sig vid. Ropen åtföljs ofta av "godis", vilket betyder kakor. "Vazaha godis" är en vanlig fras, där både barn och vuxna ropar till oss dagligen. Ganska surrealistiskt att bli tillfrågad om godis av främlingar på gatan!

I Sydamerika fick vi många snacks av förbipasserande på vägen, en gest som de inte har möjlighet att göra här. Ändå upplever vi öppenhet, nyfikenhet och hjälpsamhet i den utsträckning som det malagasy-folket kan erbjuda.

Boende med lokalbefolkningen

Camping utomhus är inte riktigt möjligt i Madagaskar. Därför har vi blivit rådgjorda av en lokal cyklist att be om lov att sova vid kyrkor eller andra religiösa hus. En dag kommer vi till en stad utan hotell, där vi istället ser en stor skylt med texten: “Jesosy famonjena”. Det ser ut som ett mycket vanligt hus, men vi antar att det måste vara någon typ av kristen byggnad. Vi blir först hälsade av en liten pojke som springer mot oss när vi kliver in på deras tomt. I brist på ordförråd säger Ida: “Mama?” och ser sig omkring sökande. Pojken springer snabbt in och hämtar sin mamma. Vi förklarar att vi letar efter en plats att sova och vill veta om vi kan sätta upp vårt tält i deras trädgård. Hon bjuder in oss i deras vardagsrum, och hennes far kommer sedan och sätter sig ner. Familjen tycker att det är fånigt att vi vill sova i ett tält, men föreslår istället att vi kan sova i deras vardagsrum. Vi accepterar naturligtvis.

Det är tydligt att de har det ganska bra med ett tegelhus, soffor och sängar. Toaletten är fortfarande bara ett avlopp, och vattenförsörjningen kommer från en brunn, så det är, förstås, enligt malagassiska standarder. Det visar sig att den lilla byggnaden bredvid huset är en kyrka, där mannen är pastor. Flera gånger under kvällen kommer han in och ber med oss. Efter en god natts sömn tackar vi familjen för deras gästfrihet och rullar vidare. De verkar åtminstone lika tacksamma för vårt besök. Familjens lilla pojke blir populär i byn när han stolt visar upp att två “vazaha” har bott i hans hem.

Intryck på nära håll

Vi njuter av att vara tillbaka på våra cyklar, smaka på nya lokala rätter och ta in nya intryck, men Madagaskar är lite mer utmanande än väntat. Julie påverkas särskilt av fattigdomen som plågar området. Det är svårt att bortse från ojämlikhet och hårdhet, svårt att veta att vi inte kan hjälpa och cykla bort med ögonen stängda från varje tiggande barn. För att få tid att bearbeta dessa intryck prioriterar vi att bo på hotell när det är möjligt. Även om vi inte bor hos lokalbefolkningen förutom ett par gånger, känner vi oss inte alls avskilda från dem. Det finns inte många andra besökare på hotellen förutom oss, så folk kommer gärna över och naivt försöker kommunicera på både malagassiska och franska, men precis som hos oss kan vi fortfarande inte prata mycket annat än danska och engelska, så kommunikationen sker genom Google Översätt eller några gester.

Äventyrlig viltliv och mötet med Kung Julien

Vår rutt i Madagaskar tar oss från Antananarivo till Toliara, en resa på över 1000 km med en liten bergstigning varje dag. Madagaskar visar upp den mest mångsidiga naturen på en kort sträcka. Vi börjar i bergen, fyllda med risfält, tallar och temperaturer som inte överstiger 22°C. När vi cyklar söderut till lågländerna förändras landskapet till torr savann, sand och palmer. Temperaturen stiger betydligt - likaså mängden solskyddsmedel...

Den östra delen av Madagaskar är regnskog, hem till en rik variation av vilda djur och växter, där 80% av arterna är endemiska, dvs. de finns endast i Madagaskar! De som känner till Madagaskarmovie kommer veta att huvudskälet att besöka de många skogarna är att träffa Kung Julien själv. Vi tar en liten avstickare från vår planerade rutt för att besöka Ranomafana nationalpark. Resan dit går på guppiga, leriga grusvägar som leder oss in i Madagaskars täta regnskog. Vi slår läger bakom turistinformationen och somnar till ljudet av den närliggande floden. Medan vi ligger där, minns vi vandringen vi hade tidigare i regnskogen. En lokal guide tar oss på en promenad in i skogen. Medan vi pratar längs vägen, stannar han plötsligt och tystar oss. Han pekar upp i träden och säger: 'Titta, där är en rödbukad lemur.' Vi är fascinerade av att se lemurfamiljen graciöst hoppa från träd till träd. När vi fortsätter, glider en Milne-Edwards sifaka ner för en trästam bredvid oss, följd av två andra. De sänker sig ner till marken och går upprätt på två ben som människor, precis framför oss, innan de hoppar tillbaka på trädstammar och tittar på oss.

Vi är mållösa när vi bevittnar denna syn. Med osäkerhet frågar vi vår guide om det verkligen är vilda lemurer. Han bekräftar att de rör sig fritt i regnskogen, och vi är otroligt lyckliga att få se dem på nära håll!

Vi har redan sett lemurer, men vi har ännu inte sett ringsvanslemuren, som är den lemur som de flesta känner till. Därför fortsätter vi vår resa till nationalparken Isalo. Till skillnad från Ranomafana är Isalo torrt och kargt med stora klippformationer som bryter upp landskapet. Vi bestämmer oss för att tillbringa natten på lägret som ligger inne i nationalparken, eftersom vi har läst att lemurer ofta vandrar omkring under kvälls- och morgontimmarna. Cyklarna får knappt stå parkerade innan ringsvanslemurerna hoppar ut från sina grottor i bergen och ned till skogsbotten. De hoppar från trädtoppar till trädtoppar, och oavsett var vi tittar, så finns det en lemur som tittar på oss.

Vår tid i nationalparken tillbringas med vandring, att observera fler lemurer och spela några omgångar av 500, innan vi verkligen sätter kurs mot Toliara.

Reflektioner och perspektiv

Toliara är hamnstaden där landets huvudväg RN7 slutar. Från Toliara börjar resan tillbaka till Antananarivo. Denna resa sker på en offroadsträcka längs västkusten, vilket inte ens rekommenderas för turister att köra själva, så det är helt omöjligt på cykel. Av den anledningen väljer vi att hyra en bil med plats för cyklarna och en chaufför som är van vid terrängen. När vi korsar floder, grusvägar och små sandfällor i bilen, lutar vi oss tillbaka och reflekterar över alla våra upplevelser i sadeln under de senaste veckorna. Särskilt tankarna på lokalbefolkningen vi har mött längs vägen fyller våra sinnen. Vi har sett hem som rymmer 12-13 familjemedlemmar över tre generationer. Husen har lite möbler förutom en liten eldstad och en madrass för de yngsta barnen. Resten av familjen sitter längs väggarna och sover. Kvinnor, eller snarare flickor som knappt är 16 år gamla, går runt med barn i famnen. Detta är deras lott i livet—att bli mödrar, ta hand om barnen och laga mat. Inte många kvinnor får arbeta utanför hemmet. Livet för männen är inte heller avundsvärt, med hårt fysiskt arbete i fälten eller gruvorna hela dagen för lite eller ingen betalning. Man anses vara lycklig om ens daglön är 15 danska kronor.


Vår tid här i Madagaskar har varit fantastisk, men den har också visat oss några nackdelar. Nackdelar som vi ofta ser på tv hemma, men att befinna sig mitt i kaoset med alla dessa intryck på nära håll ger perspektiv och väcker tacksamhet för det land och den kultur vi har haft privilegiet att växa upp i.

Nästa kapitel

Vår cykelresa här på den afrikanska kontinenten är långt ifrån över. Snart kommer vi att kliva ombord på ett plan till Kenya, där vi kommer att korsa ännu fler gränser, träffa fler människor, uppleva fler kulturer och kanske till och med åka på en kort safari. Vi ser fram emot att ta er med på denna resa!

Om du är nyfiken på att höra mer från oss kan du följa oss på både Facebook och Instagram under namnet 'Bike Girls'.